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随着抵制新疆棉花事件的不断发酵，越来越多的国际品牌被牵扯进了这个大漩涡之中。

Nike作为这一众国外公司里体量最大，并且最受中国消费者熟知的品牌，不仅抵制新疆棉花，还要求经销商不得录用新疆籍员工。

这么霸道的作风，还没有一点道歉的意思，NIKE的底气在哪里呢？

这会是中国服装品牌产业链崛起的转折点吗？

我们先来看看Nike不道歉的底气。

前不久Nike刚公布了2020年的财报。

这份财报的解读很有意思，一上来就大倒苦水，哭兮兮的说因为受到疫情影响，Nike在北美销售下降了10%，还关掉了欧洲和中东45%的门店。

但是，因为大中华区的收入比上一年增加了51%，Nike在中国的全年营收同比增长11%，吸金66.79亿美元，连续6年实现两位数增长。

并且，数字业务在第四季度同比增长了79%，占到了总营收的30%。

（一款新鞋在电商平台上的预售就有34.6万人预约）

换而言之，中国消费者的买买买，让Nike度过了疫情危机，数字化转型也取得了成效，逆势增长。

除了消费者的选择给了Nike底气之外，Nike对于中国制造业和零售业的深度捆绑也是令人投鼠忌器的一方面。

根据财报显示，Nike在中国自营门店的比例只占到了总体的4成不到，剩下的全部由各级经销商承包。

尽管Nike这几年在把产业链往东南亚转移，但中国完善的配套设施、成熟的代工体系、效率更高的工人仍然促使着Nike把极大部分关键业务留在了中国。

这也让Nike直接带动了制造业和零售业的就业问题。

再加上Nike和中国电商平台、国家体育队有着深度的利益合作，用行政手段单独对Nike做出惩罚，是杀敌一千自损八百的方法。

而网民的抵制又属于个体的小打小闹，难以形成合力，时间一长，风头也就过去了。

对Nike这种巨型跨国集团来说，不会产生实质性的影响，大不了打个折，买点通稿，在网上再做品牌宣传，消费者又会回来买了。

这也是Nike不愿意低头道歉的傲慢所在。

其实，从多年前钓鱼岛引发的砸车事件到今天新疆棉花的抵制事件。

我们也应该认识到，单纯的抵制是没有用的，商业的事要从商业上去解决，自身没有强有力的品牌可以抗衡，消费者就会用脚投票，这是市场经济的必然。

师夷长技以制夷，才是我们应该秉持的态度。

中国的纺织行业起步的非常早，但服装行业发展却没有那么顺利。

“劣币驱逐良币”，这是中国服装行业发展的真实写照。

服装这个行业本身没有太高的技术门槛，属于劳动密集型产业，而我们又吃透了最重要的纺织技术，关键点最后就落在了品牌和设计上。

但每一个从服装行业走过来的企业，对于品牌和设计往往有点力不从心。

想做，但是很难去做到。

为什么呢？

因为品牌和设计都是需要前期不断耗费大量的投入和成本，后期才能看到回报的项目。

这对于服装这个劳动密集型的产业来说，竞争的规则就在于成本价格竞争，而没有放在高附加值上。

在早期因为无序的市场竞争之下，抄袭、价格战、假冒伪劣的恶性竞争让这个行业没能完全走上一条正确发展的道路。

甚至到了今天，这样的现象还在发生。

3月28日央视播出的《每周质量报告》中，江苏省市场监督管理局对一批羽绒服进行了抽检。

抽查350批次，有43批不合格，不合格率为12.3%。也就是说9件衣服里就有一件衣服是不合格的。

其中电商直播平台不合格率达到了14.2%，围巾产品更是高达25%。

被抽查的羽绒服涉及到了老牌国货，包括波司登旗下的雪中飞，围巾涉及到了国产品牌七匹狼、恒源祥等等。

之前我们也写过，作为曾经中国服装行业的驰名商标，南极人在转型之后就成为了一家贴牌的电商企业，靠着授权给其他服装厂来做吊牌生意。

以至于你可以在电商平台上找到无数个挂着“南极人”的商家。

但是，他们卖出去的产品，南极人却不做任何品控。

为什么这么做？

因为之间有着巨大的超额利润。

节目中透露了冰山一角，纯鹅绒与羽毛的差价中间相差100倍！

马克思在《资本论》中说，只要有10％的利润，它就会到处被人使用；有20％的利润，就会活泼起来；有了50％，就会引起积极的冒险；有了100％，就会使人不顾一切法律。

那么，100倍的利润呢？

这是连头部企业都难以拒绝的诱惑，也是劣币驱逐良币的根本原因。

但是这种走捷径，换来的就是消费者用脚去投票了。

我去翻看Nike的历史，其实Nike能做到的，我们的企业都能做到。

只是Nike赚钱的速度太慢了，对于品牌和营销上花出去的钱又太多了。

比如代表AJ品牌的乔丹，耐克在乔丹还没走入品牌之前，就拿出了250万美元，天价签下乔丹的代言。

目的就是为了能在品牌上贴近体育领域，在营销上更靠近年轻人。

秉承着这样的长期主义，Nike在不同的体育赛事，拿下最优秀的运动员，用专业的产品辅助运动员取得良好成绩，再依靠体育赛事的传播和运动员的名气，让产品成为消费者心目中最顶尖的品牌，从而带动相应的产品线销售去形成正循环。

整个过程说起来很简单,对吗？

但简单的东西也最难坚持，前期不计成本的投入，中期要熬过风险期，最后才能有收获。

这中间需要长期主义的耐心和坚守，还需要精准的营销策略。

不是用某一种固定的方式去推销全系列的产品，而是针对不同细分市场的用户特点进行针对性的营销活动。

比如对于运动需求不高的用户来说，在设计上下功夫，追求打造新的爆款，在经典款中加入流行元素，与潮牌联名进行“饥饿营销”，用“限量”去勾起用户对于产品的新鲜度。

同样，每个城市不同规模的商店，所面对的消费者画像完全不一样。

在一线城市，消费能力足够的青年，他们追逐的都是最新款的产品，在二三线城市，大家看重的是价格适中、质量比较好的主打产品，但在四线、五线的“下沉市场”，消费者更看重的是优惠让利的价格。

多产品的销售体系，就必须要借助于大数据和互联网，去做好营销的精细化运营。

明白怎么卖，更要懂得为什么这么去卖。

既要消化库存，又能最大化利润，同时还要满足不同用户的需求。

这是未来服装行业发展的趋势，也是诞生巨头的必经之路。

野蛮生长的年代已经过去了，未来是“以人为核心”的数字时代。

消费者是最理性的、也是最感性的，我们不该去指责我们的消费者做错了什么，而是更应该去想想消费者为什么会这么去做。

说了这么多，其实我个人更认为Nike之所以能流行全球，还有一个重要原因。

就是美国的文化影响力。

优秀的战术，可以增加打赢战争的概率，而时代的趋势才是决定胜负的根本。

Nike在全世界影响力的建立，正是伴随着70年代以来，以NBA、好莱坞为代表的欧美流行文化的盛行。

中国企业在那个年代，一方面因为恶性竞争，实力很弱，另一方面也是欧美文化的巨大影响力作祟，只能看着Nike、阿迪逐渐占据中国的鞋服市场。

与其苛责这些国产品牌，我们更应该好好想想眼下新的机遇。

几十年的卧薪尝胆，加上数字时代的稳步向前，中国已经有了实力去跟欧美国家掰手腕，不管是一带一路，还是东亚自贸区的建立，都是在提升中国的国际影响力。

中国的企业也可以通过转型，跟着政策走进更大的市场，利用互联网去完善营销体系，脱离“代工、低端劳动力”的标签，去建立属于自己的国际品牌。

在3月24日，中国的安踏发布了2020年财报，公司实现净利润已经超越了阿迪达斯。

在国内运动服饰市场当中，安踏的占有率提 高到了15.4%，仅次于Nike的25.6%、阿迪达斯的17.4%。

其实，机会一直都有，只是看我们如何去选择，是成为时间的朋友？还是去赚一笔快钱？

我更希望大家都能选择前者。

Nike今天的傲慢和偏见，会深深的留在国产品牌崛起的历史上。

在中国综合实力越来越强的大环境下，我坚决的相信，最终当国产品牌超越Nike的时候。

人们会想起今天，把Nike今日的所作所为看成是它由盛转衰的分水岭。