
01
在11月22日,拉夏贝尔发布了关于被债权人申请破产清算的提示性公告。
这家曾经的女装巨头、号称“中国ZARA”的拉夏贝尔,因为偿还不了即将到期的债务,离破产退市仅有一步之遥。
而从1998年经营到今天,拉夏贝尔的创业史极其的经典,足以让我们的企业家学习感悟,并且被记录到任何一家商学院的必修课当中。
当然,这也许会是个反面教材。
我们今天就来总结拉夏贝尔在经营上的重大举措,看看这家伴随着中国服装业一路崛起的企业,在经历了辉煌、挣扎、转型之后,能给我们的企业家和创业者留下哪些思考。
02
直营还是加盟?经营模式背后的思考
对我们很多实体企业来说,公司想要扩张,经营思路往往都在直营管理模式,和开放连锁加盟模式中徘徊。
作为曾经的女装巨头,拉夏贝尔也有过对于直营和加盟的抉择。
在1998年正式创立之前,拉夏贝尔的前身是女性服装的代理商。
所以从一开始,拉夏贝尔选择了自己最熟悉的代理商模式去拓展,开放式加盟,生意做得不温不火。
在2001年,“ZARA”模式给了创始人邢加兴启发,他选择了和ZARA一样的“街边直营店+快时尚”的商业打法。
拉夏贝尔也有了自己的时尚品牌概念,“拉夏贝尔”在法文中翻译为小教堂,是法国一条风情小街,品牌主打唯美的风情和优雅知性的女性形象。
在拉夏贝尔确立品牌思路的第一年,销售额就破了千万。
毫无疑问,这里头拉夏贝尔取了点巧,这个品牌名听起来就像是国外的,包括到今天,很多人都不知道拉夏贝尔其实是100%的国产品牌。
而那个时候的中国市场刚刚加入WTO,所有人都倾慕于国外产品。
更重要的是,当时服装品牌的策略都是侧重品牌自身的宣传,我企业很厉害,你得记住我。
而拉夏贝尔是侧重人文文化的品牌概念,我专门为女性设计优雅唯美的服装,你需要我。
这两个完全不同的概念带来的结果就是,拉夏贝尔大获全胜。
消费者在看中企业实力之外,更在乎这家企业是不是真的了解我,在乎我,真正为我解决问题。
于是到了2003年,拉夏贝尔一看ZARA模式那是真好用啊,一鼓作气全部转了直营店,开启直营扩展之路。
2004年,在上亿销售额的基础之上,拉夏贝尔启动多品牌战略,主打品牌矩阵。
(来源于拉夏贝尔官网)
就这样摸着ZARA过河,拉夏贝尔一路顺风顺水,分别在2014年和2017年在港交所和上交所上市,成为了国内第一家“A+H”的上市服装企业。
在这段时间内,拉夏贝尔一直在做两件事,不断拓展自营门店;扩充品牌矩阵。
即使是在服装行业公认的2008年北京奥运会之后的库存危机年代,拉夏贝尔也没有停止拓展的脚步。
但是摸着别人过河也有个问题,当ZARA自己都出现了增长难题的时候,拉夏贝尔跟着后面学又怎么办呢?
从2014年拉夏贝尔上市公开披露的财报来看,2014年,拉夏贝尔直营店是6887家,短短三年之后的2017年,这个数字达到了巅峰,9448家,近万家线下直营门店的规模。
而2017年拉夏贝尔的营收是90个亿,净利润5个亿。
(来源于拉夏贝尔2017年财报)
我们简单算个账,也就是说这9448家直营店,平均每个店一年创造的业绩收入是95万,贡献的平均利润是5.3万。
铺设如此多的直营门店,每家店的业绩却不足百万,坪效之低显而易见。
假如我们再细算,一个直营店最少需要4-5名员工,那人效产出比简直低的可怜。
与坪效相对应的,那就是库存的噩梦了。
根据财报数据,2017年,拉夏贝尔的存货达到了3311.3万件,库存商品的期末账面价值高达23.4亿。
(来源于拉夏贝尔2017年财报)
如此多的衣服没有卖出去,2018年,拉夏贝尔就自然而然的迎来了1.6个亿的亏损。
之后的两年,拉夏贝尔一直被库存和快时尚的高周转要求所折磨,净利润一路下滑,怎么止血都止不住。
2020年,拉夏贝尔用了千辛万苦把库存商品的账面价值缩减到了3.33亿,卖了20个亿的库存出去。
代价就是把自己的女装打3折大甩卖,并且几乎没怎么上新款。
这就是明晃晃的要消费者来清理库存了,但市场永远是公平的。
2019年和2020年,拉夏贝尔累计亏损40个亿。
摸着ZARA过河,却把自己淹死了,拉夏贝尔正应了“学我者生,像我者死”的老话。
实际上,ZARA成功的核心要素,根本不在于是直营还是加盟,而是在于ZARA对于供应链的管理优势。
不仅是对产品的高周转,而是从材料到生产、销售一体化的供应链优势。
ZARA是把供应商完全绑在了自己身后,并且有一套强大的数据管理系统做支撑。
在产品成为商品上市之前,它的企划、设计、生产采购、门店零售所有部门都在线化协同作业,在市场需求的数据模型上测算产量,衡量门店价格和门店范围。
然后通知供应商,服装是基本款还是形象款的定位,要多少天做出来,哪个地区的仓库应该送的更多点。
到了换季的时候,ZARA就提前蹲守在各大国际秀场,记录各个发布会和走秀,从而实现设计可以快速的进行“伪原创”。
这么一套周而复始的体系和强大的在线化数据管理系统,才是ZARA模式的精髓,同样也是今天优衣库模式的成功所在。
拉夏贝尔学ZARA,就像是沐猴而冠,学到的都只是皮毛而已。
03
线上还是线下,转型的思考
其实,还有一点值得我们思考。
虽然拉夏贝尔几乎20年都没怎么改变自己的商业模式,但是在经营出现了明显的下滑之后,拉夏贝尔几乎是磕了药的,疯狂的进行转型。
2016年拉夏贝尔开启新零售战略,2018年又进军直播,营收确实做到了百亿级别,但是2018年净利润却是亏损1.5个亿。
2020年,拉夏贝尔又学习南极人电商,把线上业务调整成“品牌授权+运营服务”的新模式。
说白了,就是卖吊牌的轻资产运营模式。
这简直就是把转型当成了神丹,哪个看起来有用就拿哪个来救命,从来没有思考过转型的内涵和战略。
比如在2017年,拉夏贝尔的财报披露了渠道方面的收入构成。
2017年线上电商收入增长了44.9%,占到总营业额的14.9%。
看起来线上业务的增长还不错,但是仔细看财报下的两句话。
第一是零售网点继续扩张,门店增长到了9448个。
第二就是电商业务的解释。
财报里明确讲到,拉夏贝尔的女装业务是由非全资公司进行代运营,而打算推出的男装电商业务,也是代运营。
这就代表拉夏贝尔的管理层根本没有多重视线上业务,对于电商业务的理解,就是比拼发货效率。
到了2018年,拉夏贝尔的直播干脆成为了单纯的售卖库存服装。
这么转型,不成功才是必然的。
拉夏贝尔是病急乱投医,连转型的门都不知道往哪里开,路该怎么规划,就一头撞了进去。
一发现转型需要时间等,又急不可耐的找下一个救命稻草了。
这样的企业其实我也见过不少,有的企业家一找到我就说:
“单老师,我现在要全面转型线上,今年打算用网络营销创造1个亿业绩,你来帮帮我。”
我一听到这话都懵了,好像转型就能转到银行金库里,到处都有钱捡一样。
我总告诉这样的企业家,别急。
转型全网营销的目的,是接触更多的客户,了解他们的需求,更好的明白我们的消费者需要什么。
打造并且利用现代化的销售渠道和在线化的数据系统,通过线上网络、直播、短视频的方式,一方面获得更多的成交机会,一方面借助于客户的反馈和数据,反过来提升企业的营销效率和管理能力,并且逐渐传导到企业的服务、生产、供应链整个后端环节。
这不是端菜上桌就能吃饭的事,而是企业对于自身能力的整合和升华。
假如企业从来不去反思自己在基本面上的经营,对根本的产品力不做出改进,再怎么转型,那也只是空中楼阁。
就像拉夏贝尔,它最根本的问题在于:
缺乏对于国内消费趋势的关注和理解,压根不了解中国消费者的需求变迁。
失去了对于消费者的深入了解和共情能力,企业在产品上没有创新,设计的服装不被市场接受,自然就失去了创建新增长曲线的能力。
拉夏贝尔选择做品牌矩阵,旗下十多个品牌混杂在一起,虽然多少有些细分,但给消费者的差异化体验并没什么区别。
看上去每个门店都是品牌集合店,实际上还是拉夏贝尔一个招牌,各个品牌只是标签不同的同质化产品而已。
其实,实体店的多品牌集合确实是一个趋势,但并不是所有品牌放在一起那就叫集合店。
这是需要品牌DNA的差异化和个性化,细分不同的品类,去迎合不同的消费者。
所以,与其说拉夏贝尔这样的企业是被市场抛弃了,不如说是他们自己抛弃了自己。
04
最后,我也有必要强调一点,一家公司的好坏,它的经营和转型结果,都跟老板本人有着巨大的关系。
老板重视一件事,亲自抓,那这件事在公司上下的努力之下,才可能会有好的结果。
但在拉夏贝尔中,邢加兴作为上市公司的创始人,最大股东,实际控制者,竟然出现了占用公司资金,掏空公司的行为。
我在想,拉夏贝尔的败局,是不是就从这位老板的自甘放弃开始呢?
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责任编辑 | 罗英凡
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2021.11.29-